понедельник, 19 декабря 2011 г.

Reggae Music: Cedric Brooks&The Light of Saba

Ура, Ура - мы снова в Лиме! Огромной десятимиллионной столице Перу!
Глубокий деревенский марафон пока закончен, и чтобы совсем не одичать и не начать уже ловить анаконд на собственные ноги, вместо приманок, нужно срочно поправить культурно-эстетический баланс мозга. Надеемся как-то пересилить свой страх перед машинами и домами выше 3-го этажа, пожить в центре и впитать как можно больше здешней культуры.

Есть мысль в нашем блоге написать из закромов серию постов про латиноамериканские столицы, материала на это предостаточно, так что ждите - скоро! А чтобы было не так скучно, слушайте музыку!

Последнее время много слушаем регги. И что-то у нас про Ямайку в блоге ни слова! Решили вот выложить чего-нибудь всеохватывающего оттуда. В общем, вот вам магическая смесь корневого революционного ямайского регги, с народными и эстрадными африканизмами, и все это с мега саксофонистом Cedric Brooks, который после Saba играл еще в легендарных "The Skatalites" - Cedric Brooks&The Light of Saba

Скачать весь альбом Cedric Brooks&The Light of Saba

01. Lambs Bread Collie
02. Sabasi
03. Free Up Black Man
04. Outcry
05. Salt Lane Rock
06. Sabebe
07. Nobody's Business
08. Rasta Lead On Version
09. Sabayindah
10. Rebirth
11. Satta Massa Gana
12. Africa
13. Sound
14. Sly Mongoose
15. Words Of Wisdom
16. Jah Light It Right
17. Ethiopia Tikdem
18. Song For My Father
19. Collie Version




понедельник, 5 декабря 2011 г.

Глубокий Puerto Lopez

Захотелось в очередной раз отложить пост про джунгли, Мачу Пикчу и самые-пересамые водопады Игуасу и снова написать про Пуэрто Лопес. Причин на то несколько, но главное, что это все с нами было еще вчера и помнится прекрасно. Подумалось, что постов в интернете про Мачу Пикчу и водопады Игуасу можно найти сотни, а вот про ощущения от жизни в таком никому не известном месте - сложнее. Ну и немного, конечно, еще беспокоит то, что никто ничего не понял про жареную рыбу на завтрак:)

Подумалось, что прожить полтора месяца в городишке, в котором у нормального туриста дела заканчиваются через два-три дня, - на самом деле большая роскошь, все бегут по маршруту дальше - тут же тебе и вулканы, и термальные источники, и шаманы в джунглях сидят, и середина мира на экваторе, и все это в нескольких часах на автобусе. А что делать тут? Будешь сидеть на месте - и все пропустишь как дурак. Для многих нет никакого смысла тащиться сюда за море денег, пересекая океаны.




Что такое вообще Пуэрто Лопес? Малюсенький рыбацкий поселок на Тихом Океане в Эквадоре, посреди национального парка, окруженный со всех сторон невысокими горами, поросшими непроходимыми кустами. Городок стоит в большой бухте, вода в ней удивительно спокойная, ровная, почти гладь, только самая большая океанская волна, несколько раз отразившись от рифа и скал, неспеша приходит раз в пару минут, плавно поднимая гроздья стоящих на приколе лодок, барок, баркасов и корабликов всех моделей, времен и расцветок.
Замыкает всё это якорями приколотое хозяйство небольшое, но внушительное плавучее здание местной рыбной администрации, размещенное на понтонах почти в открытом океане, так чтобы ни одна лодка не прошмыгнула, - мы все шутим, что хорошо им там живется, в этой администрации, встал - поймал себе обед, ну или остановил кого мимо проплывающего с уловом поинтереснее, выбрал, что приглянулось - и спи-отдыхай!





Еще разок появлялась пара миноносцев, изображающая морской бой с захватом нашей бухты, но это, слава богу, были учения, так что все обошлось :)

Что есть интересного на суше? Старая, наверное, лет сорок не ремонтированная набережная, которой волны и проросшие сквозь тротуары деревья придали совершенно свободную форму. Вдоль неё поросли бамбуковых баров-сарайчиков с потрясающими цветными светильниками в форме песочных часов. На первой улице несколько кафе и ресторанчиков, хостелов да туристических компаний, приглашающих поглазеть на обезьян и туземцев в джунглях, и на китов, рыб и птиц в океане, и бильярдная, куда белые не ходят, выкрашенная в советский берущий за душу зеленый цвет.
Остальное - это все скромные домишки местных, некоторые совсем без мебели, стекол и прочих лишних атрибутов цивилизации.

Во всем этом невообразимом отсутствии быта живут свежевыбритые и только-что-причесанные люди, разгуливающие в аккуратно выглаженной спортивной одежде и вооруженные телефонами типа китайского "блэкбери", очень вежливо и обходительно бросающиеся помогать в твоих совершенно непонятных им проблемах. А их дом при этом выглядит как маленькая комнатка с картонной коробкой в одном углу и яркой кучей цветных тряпочек и белых рубашек в другом.
Те из рыбаков, кто побогаче, строят себе новые дома, яркие розовые, красные или голубые, с романтическим арочным окошком и витыми колоннами. За фасадом поэзия резко заканчивается - никакой краски вообще, газобетон, пролитый цемент, утыканный кусками необрезанной арматуры. Внутри - одна громадная 50-метровая зала, в ней по углам в гамаках живет несколько семей, а в центре хаотично расставлены жидкокристалические панели, стиральные машины, мотоциклы и другие предметы роскоши.

Еще в городе есть рынок, на котором между рядами овощей и рыбы можно съесть обед с супом из лангустов, жареной рыбой с салатом, рисом и свежевыжатым соком, и все это за пару долларов!
Есть еще несколько продуктовых магазинов, и некоторые такие, что половины товара не видно, а надо спрашивать, и тебе, может, тогда это достанут из-под прилавка или холодильника из соседней комнаты, а то, что видно, могут и не продать, объяснив, что кому-то это уже было продано.
Еще есть церковь, в которой собирается днем много народу, на дверях нарисованы волны и солнце, а кафедра и пюпитр для библии выполнены в виде штурвала и якоря.




Весь этот город живет морем и рыбой, приливами и отливами, дневной и ночной рыбалкой. Город провожает и встречает лодки, рыбу, людей.

Лодки тут вообще отдельная песня - основная идея, наверное, в том, что лодка должна напоминать этакую большую троянскую рыбу-коня, для обмана других рыб. А если говорить о расцветках - то наравне с латиноамериканскими автобусами лодки имеют свой стиль и даже каноны покраски. Например, глаза и рот рыбоконя почти не рисуют напрямую, - хотя каждая лодка должна их иметь, - их имитируют нарисованными на месте глаз рыбами, а на месте рта - кривой симметричной полосой. Хотя попадались нам и зубастые хищные лодки. Также обязательны жабры, звезды и загогулины а ля кроссовки Рибок. Изнутри все лодки строго выкрашены в электрический голубой, наверное, чтобы в океане под солнцем казалось, будто ты в бассейне. Как-будто не работа, а отдых один.

Были мы на таком отдыхе часов десять в море... Со стороны кажется очень все романтично - на лодочке по волнам в океан! И первые два часа так и оно и есть. Но когда ты уже шестой час сидишь на узкой жесткой доске в пространстве метр на два, и не можешь ничего, кроме как держаться за борт, насаживать приманку и забрасывать удочку, и даже встать не можешь, потому что волны такие, что бьет о борт... В общем, у кого еще не было приступов клаустрофобии - добро пожаловать на океанскую рыбалку. После такой лодки кресло в автобусе с возможностью поменять позу и прогуляться в туалет кажется мега роскошью.

А рыбаки уходят на таких лодках в открытый океан за сотню километров на два-три дня и охотятся там на тунцов и акул под палящим экваториальным солнцем, и все штормы и непогоду сидят под куском полиэтилена, все время что-то насаживая, распутывая и привязывая - вот уж по настоящему тяжелая работа. И вот что странно - характером суровым они совсем не отличаются, очень все добродушны и позитивны!










Машины тут тоже распрекрасные, самая крутая - пикап, только его надо "по-пацански" доделать, для чего есть специальные тюнинг-ателье. Синие писалки - это само собой, а еще и в фары можно их вкрутить, а по бокам красно-зеленые лампочки, как на лодке, поставить и потом еще дюралайтом пройтись. И потом, если без фонарей такое едет по черной горе ночью, то полное ощущение создается, что это НЛО.
Еще про аэрографию надо не забыть. Два самых популярных персонажа - это Че Гевара и католический ангел, похожий на маленького Володю Ульянова, только с крыльями.
А вот заводской металлический кузов - это совсем не круто, его отпиливают и выбрасывают, а на его место ставят деревянный резной, как у настоящего грузовика 70ых годов! Снаружи это покрытое лаком дерево, а внутри все тот же электрический голубой из лодок, которым в остальном мире красят бассейны.

Тут вспомнилось, что в России в деревнях этим цветом красят рамы у окон. Вся изба некрашенная, а рамы голубые. Потом эти люди, когда приезжают в город, начинают в своих девятиэтажках красить голубым окна, но у некоторых генетическая память сдвигается и они зачем-то красят окна в изумрудно-зеленый. Какая-то есть вроде бы связь голубого цвета с небом, а вот с изумрудкой - не знаю, может с уральскими самоцветами?





Первую неделю мы прожили в самом центре в отеле под названием "Фрегат" с индейскими хозяевами - ничего, в общем, особенного, там не происходило, кроме совместного пользования кухней и обменами рыбными рецептами. Была еще сюрреалистичная так называемая "общая зона" в недостроенной части отеля - прямо на стройке расставлены бамбуковые стулья и столы, а с бетонных столбов свисают гамаки, сделанные из рыбацких сетей. И вдобавок открывается прекрасный вид на соседский птичий двор, где ходят куры, петухи и индюки, которые, раздуваясь, превращаются в страусопавлинов, ну и все они страшно орут по утрам, естественно.

А потом, как-то гуляя по пляжу, наткнулись на еще один затерянный мир в затеряном мире Пуэрто Лопеса, - на отель с таинственным названием "Монте Либано", которое переводится как "Ливанская Гора", та самая, ветхозаветная, наверное. Совершенно не понятно, как, проходя уже третий раз по этому месту, раньше его не видели. Он весь такой невероятно уютный, стоит на самом берегу океана, немного тропическо-шаманской наружности, увешанный ловцами снов, перьями тропических птиц, нитями, бусами и ракушками, весь в бамбуковых навесах, пальмовых террасах и изгородях из гнутых веток.
Это все еще хоть как-то относится к местному колориту, но внутри он совсем нас поразил идеально чистыми белыми полами и европейской старинной мебелью, столетними сундуками и швейной машинкой а-ля зингер, антикварными креслами, стульями и какими-то причудливыми диванчиками с витыми спинками. Никаких хозяев в доме не было, только две француженки сказали, что если мы хотим надолго - то можно жить и по 5 долларов с человека. Что есть абсолютный рекорд по дешевому проживанию во всех наших путешествиях.
В нашей очень маленькой комнатке есть только старая кровать с кружевным балдахином и два маленьких проходика по бокам, но зато весь дом со всеми своими гостиными, террасами и навесами прямо перед Тихим океаном к нашим услугам! Красота!




В общем, мы сразу поняли, что это наше место в новой вселенной Пуэрто Лопес, и на следующее утро сюда переехали с мыслями оставаться подольше.

Мы были почти уверены, что хозяева отеля европейцы, но оказалось все гораздо интереснее. Сеньор Педро, похожий один в один на Габриэля Гарсия Маркеса, его супруга Мария и сын их Ядин, напоминающий арабо-французкого актера из фильмов Люка Бессона, оказались эквадорцами, но с потрясающе романтической семейной историей. Вкратце дело было так - в конце позапрошлого столетия, бросив свою ливанскую гору, поселился в Панаме один ливанский коммерсант, который занимался тем, что продавал там сомбреро, местные шляпы, но на самом деле лучшие шляпы в то время делались в Эквадоре, куда он за ними и ездил исправно, пока в один прекрасный момент не повстречал красавицу француженку, в которую, естественно, сразу влюбился, да так, что закончил все свои коммерческие дела в Панаме, женился на ней и заложил новый эквадорский род, потомки которого вот тут перед нами и сидят на своей семейной французкой старинной мебели. Самое интересное, что Ядин в прошлом году тоже влюбился во француженку, которая нас и встретила в первый день, и собирается, похоже, повторить историю своего прапрапрадеда, правда, без сомбреро. В чем желаем ему удачи!

Нам очень повезло, что мы оказались в Пуэрто Лопесе в межсезонье, когда киты, размножившись, уже уплыли по своим делам, а солнце еще появлялось не так часто, чтобы любители пляжного отдыха повалили валом. Поэтому большую часть времени мы прожили в городе с местными, а в доме с нашей монтеливанской семьей и вообще одни. Часами завтракали мы в полном одиночестве на террасе перед океаном, рисовали монтеливанской семье сайт и делили с ними нашу рыбную добычу, и все это совершенно не напоминало никакой отель. А под конец, перед нашим отъездом, они нам так и сказали: "Теперь у вас есть дом в Эквадоре и мы, ваша Манабитская семья, так что приезжайте в любой момент!"
Что мы, конечно, и сделаем обязательно.



Что, конечно, еще важно, так это ощущение жизни вместе с природой, когда перед тобой самый большой на планете океан в 30 метрах от дома, и можно следить за всеми его переменами с утра до ночи, за движением и силой приливов и отливов, реакции на это птиц и рыб, волной и ветром, полнолуниями и новолуниями, и думать, что воды на планете больше, чем земли.

Пуэрто Лопес - это другая вселенная, другой мир, другая действительность и реальность, и это начинает чувствоваться, как только ты сойдешь с маршрута и остановишься до "не знаю когда" и "куда дальше"... Тут оно и начинается, все эти привычные социумы города и страны тают в сознании и превращаются в какие-то уже ничего не значащие воспоминания прошлого, давным давно утратившие свою силу и логику. Дела, которыми здесь занимаешься, начинают идти совсем иначе, и привычные, и новые.
Мы вот, например, доловились рыбы до того, что родилась целая концепция понимания мира, бога и ветвей эволюции через рыбалку :).






Да, самое интересное в Пуэрто Лопесе - это мысли, которые начинают приходить тебе в голову, причем мысли могут быть и не новыми, но становятся они какими-то совсем другими, потому что по-другому начинаешь все видеть и осознавать. Появляется какое-то очень мудрое и объемное, цельное видение мира и самого себя со стороны. Поскольку ты уже действительно начинаешь с этим местным видением погружаться за грань... Писать об этом невозможно, потому что всех этих мыслей очень много, а буквы слишком бестолковые и маленькие. Наверное, это как спросить человека: "Расскажи, как ты провел десять лет в монастыре в Тибете, как тебе там??" - "Было круто", ответит он, наверное...

Многие фото - как обычно, в альбоме ECUADOR - Puerto Lopez y un poco mas на пикасе.

вторник, 1 ноября 2011 г.

Ecuador - Puerto Lopez, la feria de pescadores, или феерический рыбный рынок

Пуэрто Лопес - место рыбное во всех отношениях, потому по утрам на берегу бухты, прямо на пляже случается ферия, или совершенно феерический рыбный рынок. Пляж заполняется прибывающими лодками, рыбаками, ящиками с рыбой, машинами со льдом, столами чистильщиков рыбы, продавцами еды, питья и прочих полезных рыбакам вещей, вроде зарядок для телефонов и пультов от телевизоров, а также пикирующими стаями падальщиков с двухметровыми крыльями, рыбными очистками и характерным запахом.

Все здесь зависит от Океана! Рыба бывает каждый день разная, в некоторые дни можно увидеть и самых экзотических рыб, вроде рыбы-молота, скатов и рыбы-меч, а в другие - только самых простых.
Даже форма и размер ферии меняется - в приливы, которые тут совершенно настоящие, океанские - вода на сотню метров заливает пляж, - машины и рыбаки со своими ящиками теснятся почти у самой каменной набережной. А в самые сильные отливы мы видели дно бухты на 200 и на 300 метров вперед! По этому еще недавнему дну ездят мототакси и бегают продавцы...

среда, 26 октября 2011 г.

Новый писательский сезон, Ecuador - Puerto Lopez, или как мы дошли до жареной рыбы на завтрак

Всем привет!! После продолжительных каникул в России и отдыха потом от них - ура! мы опять открываем новый писательский сезон на Fotos De Mañana!
Что-то сейчас нужно дальше писать о планах, как и что будем пересекать в этом году, но планов-то собственно и нет! Хотя в общем-то это и есть план. Так вот пообещаешь всем пресечь континент вдоль и поперек, и потом что делать? Пилить днями и ночами по горам в автобусах и нередко из тех мест, где хотелось бы подольше остаться и хорошенько все разнюхать?! Да, это было круто, но пока хватит. Сейчас мы как раз в одном из таких мест, и уезжать не собираемся. Будем копать вглубь!





Мы сейчас в Пуэрто Лопесе, Эквадор. Это маленький городок посреди заповедника, где летают колибри и здоровенные орлы, сюда в бухту порезвиться приплывают горбатые киты, которых видно прямо с городского пляжа без бинокля, между стоящих на приколе лодок плавают морские черепахи, и вообще полно всякой рыбы, а в 15 минутах езды в лесу есть обезьяны и местные племена почти диких индейцев.






Ну и в самом городке никто не торопится получать востребованное образование, брать кредит под смешные проценты и искать перспективную работу. Тут нет привычной связки, что работаешь ты, чтобы жить где-то и есть что-то. Количество денег у местных жителей почти никак не влияет на то, что они едят и где живут. Жить тут можно без окон и дверей, и вообще - зачем выплачивать двадцать лет кредит, если дом себе можно сделать самому? :) Еда? Рыба у местных тут есть всегда и ее достаточно, фрукты, овощи и рис стоят копейки. И когда приходит зима, то рыбы становится еще больше - в общем "готовь сани летом" тут не прокатывает, да и сани никому не нужны.







Как-то мы открыли для себя еще и другой Эквадор, которого совсем не видно из напрочь американизированного, напоминающего один огромный рынок, Гуаякиля.
Пуэрто Лопес - это совсем другое. Пройтись по набережной, выпить свежевыжатого сока из фрукта, который уже много раз видел, но все боялся спросить что с ним делают, съездить посмотреть на китов и заповедный остров, где синелапые огромные птицы сидят на тропинках и не боятся человека, а огромные морские чайки фрегаты гнездятся на маленьких деревцах над обрывами и, когда влюбляются, отращивают себе такой огромный красный зоб, что даже летать не могут - в общем, всего этого нам показалось мало, и мы решили остаться.





После месяца перебежек "по три дня на новый город" мы вот уже почти две недели сидим на одном месте и только бегаем со своими удочками, перепробовав четыре типа рыбалки. Еще и прекрасный отель нашли себе прямо на берегу океана, на отшибе в углу бухты. Сташно уютный весь и декорированный бамбуком, с неимоверным количеством всяких столиков, кресел и террас с видом на море. Да и еще хозяева этого отеля заказали у нас сайт, а мы вместо денег решили у них остаться на месяц. Как-то это так вышло, как в книжках пишут - ехали себе, нашли работу - да и остались.
Сейчас нам кажется, что хорошо без планов. Это больше похоже на приключения. Потому как планы - это другая концепция, какая-то уж очень спортивная для нас сейчас.






Однако, кое-какие соображения о возможных миграциях у нас есть. После Эквадора будем выдвигаться в сторону Перу, а когда здесь, в южном полушарии, совсем настанет лето - в Чили. Ближе к маю или июню, может, поедем повнимательней посмотреть еще раз на Колумбию, а может, лучше в Мексику? Пока не знаем и до этого еще далеко...
Ну что еще сказать - будем писать из закромов! Поскольку у нас их гигабайты. Будем писать о новом, поскольку оно у нас на каждом щагу! Ну и всем того же желаем :) Ищите-пишите! Жизнь - это чудо!


Многие фото - как обычно, в альбоме ECUADOR - Puerto Lopez y un poco mas на пикасе.

вторник, 19 апреля 2011 г.

Musica: Afro-Peruvian Classics - The Soul Of Black Peru

Путешествие продолжается! Только недавно вернулись из джунглей Амазонии - в полном восторге наползались по тропическим водопадам, наотмахивались анакондами от аллигаторов в облаках из бабочек, наелись вкуснейших фруктов и наслушались от аборигенов местных баек. Сейчас мы в Лиме, сортируем свои вещички и завтра снова в длинный путь. Следующие два с лишним месяца нас ждут Экваториальное Перу - Эквадор - Колумбия - Венесуэла, горячее побережье Тихого океана, горы и джунгли, птицы и звери, наркобароны и социалисты, и под конец Карибское море с островами, кайтами и друзьями из России.
Новые посты и фотографии последуют! Следующий пост про Саксойуаман, с его десятитонными мегалитами, порезанными будто лазером скалами и непонятными бешеной силы разрушениями...

А напоследок выкладываем сборник перуанской музыки с побережья - Afro-Peruvian Classics: The Soul Of Black Peru.
Музыка креольская народная, слова авторов, песни исполнителей :). Сборник сделан Сюзанной Бакой и Дэвидом Бёрном, который, кстати, спел там Maria Lando, со своим английским акцентом, так что узнать легко.
Приятного прослушивания!
Chau!

Скачать весь сборник Afro-Peruvian Classics: The Soul Of Black Peru

01 Maria Lando - Susana Baca
02 ¿Yo No Soy Jaqui? - Manuel Donayre
03 Canterurias - Cecilia Barraza
04 Samba Malato - Lucila Campos
05 Enciendete Candela - Roberto Rivas & El Conjunto Gente Morena
06 Azucar de Caña - Eva Ayllón
07 Prendeme la Vela - Abelardo Vasquez & Cumanana
08 Landó - Chabuca Granda
09 Toro Mata - Lucila Campos
10 Son de los diablos - Peru Negro
11 No Me Cumben - Nicomedes Santa Cruz
12 Una Larga Noche - Chabuca Granda
13 Landó - Peru Negro
14 Maria Lando - David Byrne
15 Zapateo en menor (Instrumental) - Vincente Vasquez D





четверг, 31 марта 2011 г.

Peru, Cusco. Город, построенный неизвестными

Нет, какое всё-таки потрясающее место Перу! Мало нам срывающих голову гор и пустынь всего в нескольких часах езды от современнейшей столицы, так здесь ещё и "колыбель американской цивилизации" вместе с самым древним действующим городом обеих Америк обнаружилась. В "колыбели" мы ещё не были, а в самом древнем городе успели пожить даже два раза.
Это всем известный Куско (Cusco, или Cuzco). Хотя в России его знают, кажется, только благодаря Мачу Пикчу. А между тем всевозможными мировыми фондами и конгрессами Куско признан археологической и культурной столицей перуанского народа и обеих Америк, а также Достоянием и Наследием всего человечества, о чём и повествует Википедия.




Но обо всём по порядку. Март-апрель в перуанской сьерре - горных лесах и плато - ранняя весна, в отличие от прибрежного Перу, где в это время начинается осень. В горах заканчивается сезон дождей, открывают Мачу Пикчу, заново строят снесённые обвалами и землетрясениями дороги и переправы через Урубамбу, начинается время туристических заработков. Крестьянки с ближайших городов собирают наплетённые за осень-зиму фенечки, шапки да пледы, завязывают их в неподъёмные тюки и начинают свой ежегодный торговый путь в Куско - столицу перуанского туризма и неизбежную точку дислокации идущих и едущих на Мачу Пикчу паломников.





Замотанные в десять пончо и юбок каждая, индеанки забиваются до отказа в дешёвые автобусы, нагромождая сувенирные пледы друг на дружку и раздавая лишние направо и налево по автобусу - что весьма кстати при той температуре. Когда на каждом сиденье выстроен дом из пончо и одеял и в него уложены малые дети, женщины затихают и весь путь, который и восемь часов может занимать, не производят ни малейшего движения, не говоря уж о том, чтобы выйти по естественным потребностям. Нету у них таковых, сделали мы вывод.



Что, кстати, поражает в Перу, так это необычное слияние двух культур - индейской и европейской. На первый взгляд, кроме как в столице, европейской культуры уже нигде и нет, как нет почти белого населения в Перу. Европейское, кажется, осталось только в колониальной архитектуре, растворившись за 500 лет. Но современные районы Лимы - это прекрасные образцы дизайна, который взял лучшее из французского, североевропейского, японского, между тем как строили их современные перуанцы, без всякой помощи колонизаторов на этот раз. Те самые (ну почти) индейцы, которые дома из пончо в автобусах строят. Получается даже не слияние, а какое-то поглощение с переработкой иной культуры в соответствии с глубокими корнями своей родной...









Впрочем, испанцы в своё время поступили точно так же. Завоевав Куско, они не стали перестраивать его, а использовали инковские и не очень фундаменты для своих зданий в точно таком же функциональном порядке - дворцы на дворцах, храмы на храмах. В результате первое, что все замечают в Куско, это именно колониальная испанская архитектура. Именно из-за неё Куско называют красным городом. И она тут прекрасна. Столько резных храмов, балконов и дверей даже в Арекипе нет.







Куско считается самым дорогим городом в Перу, но за пределами Перу это одно из самых дешёвых, красивых и вкусных мест. Перуанская кухня всеми южноамериканцами признана лучшей на материке и даже французами - одной из лучших в мире, по версии 2011 года, а стоимость 7-8 солей (70-80 рублей примерно) знаменитого "меню эспесиаль" - обильный обед из трёх блюд со свежим соком - вообще не оставляет в живых никаких конкурентов. И это ещё не самая низкая цена. Самое же дешёвое место во всём Куско - это, конечно, рынок. Как и полагается любому рынку, тут есть всё - и самодельный кускеньский хлеб, и домашний прекраснейший сыр, и кускеньские сорта кофе, шоколада и даже чёрного чая, и море фруктов и овощей, и ещё целые огромные отделы каких-то очень полезных в быту местных штуковин. Ну и сувениры, конечно. Тоже самые дешёвые. И много-много столов, прилавков и просто табуреток для разной вкусной домашней еды. Здесь едят уже за три соля, то есть рублей за 30.
Так что Куско одно из самых удачных мест для накопления временно истраченных в путешествии капиталов. Хотя есть один существенный для нас минус - здесь прохладно. По тропическим, конечно, меркам. А так почти рай :)






Кстати, о рае. Всего в паре десятков километров течёт с вершин Анд один из крупных притоков Амазонки - священная река инков Урубамба (Urubamba). По её долине, тоже, разумеется, священной, на протяжённости примерно 150 километров сосредоточены все главные инковские города, ныне живописные развалины и места скопления туристов - Саксайуаман (Sacsayhuaman), Тамбомачай, Чинчеро, Морай и Марас, Писак, Пикуйякта, Калька, Урубамба, Ольянтайтамбо и, наконец, Мачу Пикчу.
Кроме как потому, что пейзажи здесь красоты невероятной, Священная долина стала таковой ещё и из-за исключительно приятного климата - лучше всех в Перу росли здесь кукуруза, кока и кофе. Довелось и нам прогуляться по маракуево-кофейно-персиково-лимонно-мандариновым лесам по дороге к Мачу Пикчу... Но немного позже.

Жизнь тут зародилась более 3000 лет тому назад, но строителями Куско всегда было принято считать инков, развитую и хорошо организованную цивилизацию, поскольку именно столицей их Великой Империи он был на момент прихода испанцев в 16-м веке. Империя была и вправду велика, больше любого государства Европы, и объединяла территории современных Перу, Боливии, Эквадора, севера Чили и северо-запада Аргентины. Но инки, при ближайшем рассмотрении, по своему влиянию более всего похожи на древнеримскую цивилизацию Старого Света по отношению к древнегреческой. То есть, всё, чем они обладали, было воспринято ими у более ранних культур, которые они поглотили. Таких ранних культур на территории Южной Америки сейчас известно как минимум пять - Тиуанаку в Боливии, являющаяся предшественником современного народа аймара, Наска на юге Перу, Мочика и Чавин на севере и недавно найденная самая древняя на территории обеих Америк, на сегодняшний день, цивилизация Караль возрастом в 5000 лет, неподалёку от Лимы.
Так вот, ближайшей к современному Куско была Тиуанаку. Именно оттуда, по последним сведениям, и пришли первые основатели этого города аймара, язык которых, а вовсе не инковский кечуа, как начинает выясняться в последнее время, более всего встречается в названиях соседних поселений и даже улиц Куско.
Но, конечно, и сами инки, пришедшие как завоеватели, в Куско и во всей Священной долине построили очень много. Строителями они были хорошими даже по сравнению с испанцами, чьи прекрасные храмы частых местных землетрясений не выдерживали. Инки хорошо разбирались в вопросах внедрения архитектуры в ландшафт и в дешёвых сейсмоустойчивых конструкциях. Правда, "на заре" своей цивилизации инки были как-будто и ростом раза в три выше, и профессиональнее. А к моменту прихода испанцев и собственному, кстати говоря, расцвету они почему-то совсем расслабились и утеряли навык, разучившись и многотонные каменные глыбы как пушинки передвигать, под разными замысловатыми углами их искусно резать и безупречно стыковать так, что лист бумаги не проходит.





Просто клали небольшие необработанные камешки, скреплённые смесью глины, воды и травы, и всё. Да и в сопутствующих важных областях, вроде ювелирки, никаких особенных умений не показывали. Особенно удивляют то тут, то там в музеях встречающиеся реконструкции инковских жилищ, в которых стенки зданий сложены во много раз лучше сердца любого древнего дома - очага.




Несмотря на странность происходивших с инками вещей, официальную археологию версия инкского строительства не смущает. Она с готовностью приводит в пример древних египтян с их находчивостью в постройке своих пирамид. Не взирая на некоторые различия ландшафта, метров так в тысячи три с половиной, и несколько безуспешных попыток, в том числе ещё инковских, повторить сей героический труд.
Других объяснений искусно нарезанным монолитам, правда, всё равно нет, потому что инопланетян никто в трезвом уме и светлой памяти не видел. Тем более искусно выпиливающих Мачу Пикчу лазерными указками.





Однако любому здравомыслящему индивиду, глядя на камешки весом во сколько-то там десятков тонн на вершине труднодоступной горы и в значительном отдалении от места их добычи, да ещё с такими следами, будто бы они раньше были пластилиновыми, становится ясно, что инки ни при чём. И даже аймара ни при чём.

О том, кто виноват, гипотез высказывается много - от допотопных великанов до иноземного вторжения. Перед тем, как увидеть все эти чудеса воочию, мы уже пересмотрели не один десяток документальных фильмов со всеми возможными версиями. Поэтому уезжать из Куско без собственной теории было бы преступлением против человечества. Крепко зажмурившись и обнимая десятитонные мегалиты, мы рискнули представить такое - лазерная указка с волшебной мазью для размягчения камней с одной стороны и скребком для их выравнивания с другой.
Но археологи её пока не нашли.
Или нашли, но скрывают. Очень, кстати, популярная версия среди русского и европейского сообщества - американцы, которые из Штатов, желая переписать историю человечества в выгодном для себя свете, все находки шестиметровых людей и животных, а также инопланетян прячут в своих подвалах.

Так что добро пожаловать в чудесный город Куско.




И снова 70+ фотографий по ссылке - Peru - Cuzco