четверг, 31 марта 2011 г.

Peru, Cusco. Город, построенный неизвестными

Нет, какое всё-таки потрясающее место Перу! Мало нам срывающих голову гор и пустынь всего в нескольких часах езды от современнейшей столицы, так здесь ещё и "колыбель американской цивилизации" вместе с самым древним действующим городом обеих Америк обнаружилась. В "колыбели" мы ещё не были, а в самом древнем городе успели пожить даже два раза.
Это всем известный Куско (Cusco, или Cuzco). Хотя в России его знают, кажется, только благодаря Мачу Пикчу. А между тем всевозможными мировыми фондами и конгрессами Куско признан археологической и культурной столицей перуанского народа и обеих Америк, а также Достоянием и Наследием всего человечества, о чём и повествует Википедия.




Но обо всём по порядку. Март-апрель в перуанской сьерре - горных лесах и плато - ранняя весна, в отличие от прибрежного Перу, где в это время начинается осень. В горах заканчивается сезон дождей, открывают Мачу Пикчу, заново строят снесённые обвалами и землетрясениями дороги и переправы через Урубамбу, начинается время туристических заработков. Крестьянки с ближайших городов собирают наплетённые за осень-зиму фенечки, шапки да пледы, завязывают их в неподъёмные тюки и начинают свой ежегодный торговый путь в Куско - столицу перуанского туризма и неизбежную точку дислокации идущих и едущих на Мачу Пикчу паломников.





Замотанные в десять пончо и юбок каждая, индеанки забиваются до отказа в дешёвые автобусы, нагромождая сувенирные пледы друг на дружку и раздавая лишние направо и налево по автобусу - что весьма кстати при той температуре. Когда на каждом сиденье выстроен дом из пончо и одеял и в него уложены малые дети, женщины затихают и весь путь, который и восемь часов может занимать, не производят ни малейшего движения, не говоря уж о том, чтобы выйти по естественным потребностям. Нету у них таковых, сделали мы вывод.



Что, кстати, поражает в Перу, так это необычное слияние двух культур - индейской и европейской. На первый взгляд, кроме как в столице, европейской культуры уже нигде и нет, как нет почти белого населения в Перу. Европейское, кажется, осталось только в колониальной архитектуре, растворившись за 500 лет. Но современные районы Лимы - это прекрасные образцы дизайна, который взял лучшее из французского, североевропейского, японского, между тем как строили их современные перуанцы, без всякой помощи колонизаторов на этот раз. Те самые (ну почти) индейцы, которые дома из пончо в автобусах строят. Получается даже не слияние, а какое-то поглощение с переработкой иной культуры в соответствии с глубокими корнями своей родной...









Впрочем, испанцы в своё время поступили точно так же. Завоевав Куско, они не стали перестраивать его, а использовали инковские и не очень фундаменты для своих зданий в точно таком же функциональном порядке - дворцы на дворцах, храмы на храмах. В результате первое, что все замечают в Куско, это именно колониальная испанская архитектура. Именно из-за неё Куско называют красным городом. И она тут прекрасна. Столько резных храмов, балконов и дверей даже в Арекипе нет.







Куско считается самым дорогим городом в Перу, но за пределами Перу это одно из самых дешёвых, красивых и вкусных мест. Перуанская кухня всеми южноамериканцами признана лучшей на материке и даже французами - одной из лучших в мире, по версии 2011 года, а стоимость 7-8 солей (70-80 рублей примерно) знаменитого "меню эспесиаль" - обильный обед из трёх блюд со свежим соком - вообще не оставляет в живых никаких конкурентов. И это ещё не самая низкая цена. Самое же дешёвое место во всём Куско - это, конечно, рынок. Как и полагается любому рынку, тут есть всё - и самодельный кускеньский хлеб, и домашний прекраснейший сыр, и кускеньские сорта кофе, шоколада и даже чёрного чая, и море фруктов и овощей, и ещё целые огромные отделы каких-то очень полезных в быту местных штуковин. Ну и сувениры, конечно. Тоже самые дешёвые. И много-много столов, прилавков и просто табуреток для разной вкусной домашней еды. Здесь едят уже за три соля, то есть рублей за 30.
Так что Куско одно из самых удачных мест для накопления временно истраченных в путешествии капиталов. Хотя есть один существенный для нас минус - здесь прохладно. По тропическим, конечно, меркам. А так почти рай :)






Кстати, о рае. Всего в паре десятков километров течёт с вершин Анд один из крупных притоков Амазонки - священная река инков Урубамба (Urubamba). По её долине, тоже, разумеется, священной, на протяжённости примерно 150 километров сосредоточены все главные инковские города, ныне живописные развалины и места скопления туристов - Саксайуаман (Sacsayhuaman), Тамбомачай, Чинчеро, Морай и Марас, Писак, Пикуйякта, Калька, Урубамба, Ольянтайтамбо и, наконец, Мачу Пикчу.
Кроме как потому, что пейзажи здесь красоты невероятной, Священная долина стала таковой ещё и из-за исключительно приятного климата - лучше всех в Перу росли здесь кукуруза, кока и кофе. Довелось и нам прогуляться по маракуево-кофейно-персиково-лимонно-мандариновым лесам по дороге к Мачу Пикчу... Но немного позже.

Жизнь тут зародилась более 3000 лет тому назад, но строителями Куско всегда было принято считать инков, развитую и хорошо организованную цивилизацию, поскольку именно столицей их Великой Империи он был на момент прихода испанцев в 16-м веке. Империя была и вправду велика, больше любого государства Европы, и объединяла территории современных Перу, Боливии, Эквадора, севера Чили и северо-запада Аргентины. Но инки, при ближайшем рассмотрении, по своему влиянию более всего похожи на древнеримскую цивилизацию Старого Света по отношению к древнегреческой. То есть, всё, чем они обладали, было воспринято ими у более ранних культур, которые они поглотили. Таких ранних культур на территории Южной Америки сейчас известно как минимум пять - Тиуанаку в Боливии, являющаяся предшественником современного народа аймара, Наска на юге Перу, Мочика и Чавин на севере и недавно найденная самая древняя на территории обеих Америк, на сегодняшний день, цивилизация Караль возрастом в 5000 лет, неподалёку от Лимы.
Так вот, ближайшей к современному Куско была Тиуанаку. Именно оттуда, по последним сведениям, и пришли первые основатели этого города аймара, язык которых, а вовсе не инковский кечуа, как начинает выясняться в последнее время, более всего встречается в названиях соседних поселений и даже улиц Куско.
Но, конечно, и сами инки, пришедшие как завоеватели, в Куско и во всей Священной долине построили очень много. Строителями они были хорошими даже по сравнению с испанцами, чьи прекрасные храмы частых местных землетрясений не выдерживали. Инки хорошо разбирались в вопросах внедрения архитектуры в ландшафт и в дешёвых сейсмоустойчивых конструкциях. Правда, "на заре" своей цивилизации инки были как-будто и ростом раза в три выше, и профессиональнее. А к моменту прихода испанцев и собственному, кстати говоря, расцвету они почему-то совсем расслабились и утеряли навык, разучившись и многотонные каменные глыбы как пушинки передвигать, под разными замысловатыми углами их искусно резать и безупречно стыковать так, что лист бумаги не проходит.





Просто клали небольшие необработанные камешки, скреплённые смесью глины, воды и травы, и всё. Да и в сопутствующих важных областях, вроде ювелирки, никаких особенных умений не показывали. Особенно удивляют то тут, то там в музеях встречающиеся реконструкции инковских жилищ, в которых стенки зданий сложены во много раз лучше сердца любого древнего дома - очага.




Несмотря на странность происходивших с инками вещей, официальную археологию версия инкского строительства не смущает. Она с готовностью приводит в пример древних египтян с их находчивостью в постройке своих пирамид. Не взирая на некоторые различия ландшафта, метров так в тысячи три с половиной, и несколько безуспешных попыток, в том числе ещё инковских, повторить сей героический труд.
Других объяснений искусно нарезанным монолитам, правда, всё равно нет, потому что инопланетян никто в трезвом уме и светлой памяти не видел. Тем более искусно выпиливающих Мачу Пикчу лазерными указками.





Однако любому здравомыслящему индивиду, глядя на камешки весом во сколько-то там десятков тонн на вершине труднодоступной горы и в значительном отдалении от места их добычи, да ещё с такими следами, будто бы они раньше были пластилиновыми, становится ясно, что инки ни при чём. И даже аймара ни при чём.

О том, кто виноват, гипотез высказывается много - от допотопных великанов до иноземного вторжения. Перед тем, как увидеть все эти чудеса воочию, мы уже пересмотрели не один десяток документальных фильмов со всеми возможными версиями. Поэтому уезжать из Куско без собственной теории было бы преступлением против человечества. Крепко зажмурившись и обнимая десятитонные мегалиты, мы рискнули представить такое - лазерная указка с волшебной мазью для размягчения камней с одной стороны и скребком для их выравнивания с другой.
Но археологи её пока не нашли.
Или нашли, но скрывают. Очень, кстати, популярная версия среди русского и европейского сообщества - американцы, которые из Штатов, желая переписать историю человечества в выгодном для себя свете, все находки шестиметровых людей и животных, а также инопланетян прячут в своих подвалах.

Так что добро пожаловать в чудесный город Куско.




И снова 70+ фотографий по ссылке - Peru - Cuzco

среда, 16 марта 2011 г.

8 de Marzo y Musica: Susana Baca - Travesías

8-е Марта в Латинской Америке настолько удивительно, что заслуживает того, чтобы о нём написали.
Возьмём, например, Перу. "Женский день" здесь - это совершенно не то, что сделали из него в России. Никаких мимозок-конфеток, всё предельно серьёзно, героически и возвышенно. Революционно. Все помнят историю, все помнят великие имена. Женщин поздравляют только женщины, мужчины скромно радуются в сторонке. Звучат пламенные речи с броневика со сцены, призывы задуматься о женской сущности, уважать свои женские права и, конечно, бороться за них. И это не историческая реконструкция - это настоящая вера в идею и победу.



Надо сказать, женские права здесь и вообще "женщина" - это опять же совершенно не то, что под всем этим понимают феминистки Европы и Северной Америки. Они как всегда всё перепутали.
Права женские тут состоят не в том, чтобы быть как мужчины, "не хуже мужчин", а в том, чтобы просто быть "другим видом человека - женщиной", быть особенной расой, которая имеет право жить и поступать так, как считает нужным, поступать чувственно, эмоционально, живо... Ну здесь вообще особенное отношение к чувственности и эмоциям - обладать ими считается достоинством, а не недостатком, и этому, в буквальном смысле, учат в школе.

Но латинские люди не бывают слишком серьёзными - праздник он праздник и есть, и в перерывах между патетическими сценами все танцуют, водят хороводы и целуются.
Такой вот красивый и гордый женский день. Каким его Клара Цеткин, наверное, и задумывала. Военно-патриотический.

Кстати сказать, праздник этот настолько важный, что празднуется не один день, а целую неделю. Проходят разные мероприятия, посвящённые правам женщин и их борьбе за самоопределение, и в их числе бесплатный концерт, на котором выступили лучшие перуанки, в том числе самая знаменитая женщина Перу Сюзанна Бака, афроперуанская певица, сейчас живущая в Нью-Йорке.
Она настоящая, живая, и мы её видели совсем близко :)
И выложили немного её прекрасной музыки.

Скачать весь альбом Susana Baca - Travesías (2006)

01 Viento del olvido
02 Estrela
03 Guillermina
04 Una copla me ha cantado
05 Né quelque part
06 Merci Bon Dieu
07 Luna Rossa
08 Siempre
09 Volcano
10 Palomita ingrata
11 Pensamiento
12 Lundero





четверг, 10 марта 2011 г.

Республика Ля Бока. Argentina, Buenos Aires - La Boca

Есть в Буэнос Айресе такой район - называется Ля Бока, что в переводе означает "рот", или "устье", или даже "вход". Находится он в юго-восточной части города, на канале, и является вроде как портом, сейчас правда никаких кранов и контейнеров там нет, только какие-то теплоходики, кораблишки да ржавые баржи на канале болтаются да пыльные склады с выбитыми окнами косятся вдоль набережной.
Как-то, в общем, не так радостно и празднично, как в другой части канала с блестящими стеклянными небоскрёбами и бесконечными ресторанами вдоль набережной.
Вот ко всему этому и примыкает знаменитое среди туристов местечко из пёстрых маленьких домиков, гордо называемое Республика Ля Бока.






В начале 20-го века здесь обитало скопление итальянских иммигрантов, которые, не найдя себе подходящей работы, промышляли в порту грузчиками. Строили они свои невысокие домишки из того, что можно было раздобыть в округе, часто стены обшивались шифером или кровельным железом покрашенным остатками портовой краски в яркие цвета.
Что-то во всём этом даже есть от советских садоводств. То, что можно унести с работы и приколотить - унесено и приколочено.
Но место это славно вовсе не выращенными овощами, а тем, что родилось здесь то самое знаменитое аргентинское танго. Появилось оно здесь не в светских салонах, а, как ни странно, в андеграунде местных портовых баров, как танец моряков и шлюх. Что и проиллюстрировано обильно расписными статуями последних.







Очень много для популяризации аргентинского танго сделал Карлос Гардель (Carlos Gardel) певец, композитор и киноактёр, снимавшийся даже в Голивуде. Именно его заслугой считается переход танго из народных плясок в высокое искусство. Всемирный день танго праздуется в его день рождения 11 декабря. Для любителей танго он икона, на его могиле в Буэнос Айресе поклонники слушают его музыку и вставляют в пальцы статуи зажжённые сигареты.
Другой знаменитый аргентинец Астор Пьяццолла (Astor Piazzolla) превратил танго в совершенно новый стиль, смешав его с джазом и классической музыкой. Но это было уже в другую эпоху и в другом месте :)








Сейчас Ля Бока место очень туристическое. Художники провели акцию и расписали по новой домики, сделав из этого бешеного цветного разнообразия почти фирменный стиль. Повсюду звучит танго, вокруг лотки с картинками и сувенирами и стильно оформленные под начало века бары, в каждом из которых имеется свое танго-шоу.




В общем, есть что поснимать и на что поглазеть, но стоит отойти хоть немного от этих кварталов, как праздник заканчивается. Домики из крашеного шифера ещё существуют, но за стенками уже совсем другая история, в которой туристам не место.
Нас развернули какие-то проходящие женщины с детьми, увидев, что белые с большим фотоаппаратом начали углубляться в суровую действительность. Нам сообщили, что тут уже нечего делать, и ничего дальше хорошего не будет, настоятельно указывая обратное направление. И мы решили, что действительно может лучше попить кофе и посмотреть как пляшут, чем ходить по трущобам с прижатым к сердцу фотоаппаратом.




И, как обычно, полный набор фотографий по ссылке - Argentina - Buenos Aires - La Boca